MAISON FRANCIS KURKDJIAN Amyris Homme - Eau De Toilette

Frymëzim

Amyris Maison Francis Kurkdjian eau de toilette për meshkuj është një version mashkullor i çiftit të shkëlqyer të krijuar nga amyris dhe iris. Njëkohësisht e freskët dhe drunore, kjo aromë ju vendos në një vorbull aromash, me nota aromatike mandarine dhe rozmarine të ngrohura me një absolut të fasules tonka. Amyris eau de toilette për meshkuj, një aromë magjepsëse dhe e ndritshme.

Notat

Mandarin

Kjo Citrus reticulata u importua nga Azia në fillim të shekullit të 19-të. Sipas legjendës, emri i saj erdhi nga ngjyra e saj, identike me veshjet ceremoniale të mandarinëve kinezë. Komponimet aromatike të përfshira në lëkurën e saj nxirren me anë të shtrydhjes së ftohtë për të marrë vajin e saj. Kjo varietet ka aspekte agrume, pikante, por edhe jeshile, të ëmbla dhe paksa squfurore. Kjo notë e sipërme e shkëlqyeshme dhe e gëzueshme përforcon një kolonjë dhe energjizon një parfum qelibar.

Rozmarina

Endemike në rajonin e Mesdheut, kjo shkurre ishte shumë e vlerësuar që në Mesjetë dhe kultivohej nga murgjit në kopshtet e bimëve medicinale; ajo përdorej si antiseptik dhe tonik, ndër të tjera. E përzier me alkool, Rosmarinus officinalis ishte gjithashtu përbërësi kryesor i Queen's Eau de Hongrie në shekullin e 14-të, e njohur për vetitë e saj të supozuara rigjeneruese. Vaji merret pas distilimit të luleve të saj. Ka nuanca të freskëta, aromatike, barishtore, kamforike dhe paksa drunore. Si një notë kryesore, rozmarina përdoret në përbërjen e disa kolonjave dhe në shumë aroma për meshkuj.

Shafran

Duke ardhur nga pistili i një shumëllojshmërie krokusesh, kjo erëz më e shtrenjtë në botë quhet "ari i kuq". Shafrani natyral nuk përdoret në parfumeri sepse përmban safrol, një përbërës shumë alergjenik. Por efekti i tij riprodhohet me një nga derivatet e tij, shafranin. Parfumi i tij shumë i fuqishëm është i hidhur dhe pak metalik, duke fryrë nxehtësi dhe ftohtë në pjesën tjetër të përbërjes me gjithashtu një aspekt lëkuror, të mbuluar me katran. Francis Kurkdjian pëlqen ta përdorë atë në shtresën e sipërme të një arome për të thyer ëmbëlsinë e notave agrume. Shpesh shoqërohet me parfume me bazë Oud dhe akorde qelibar.

Amyris

Emri i saj tingëllon si ai i një perëndeshe egjiptiane, megjithatë është vendas në Karaibe. Atje, peshkatarët vendas e quajnë poetikisht "dru qiriri" sepse e përdorin si pishtarë falë vetive të tij shumë të ndezshme. Ndonjëherë quhet edhe dru sandali nga Indet Perëndimore. Kjo ndoshta sepse, pasi distilohet, Amyris balsamifera nxjerr aroma të ëmbla që luhaten midis kedrit dhe drurit pikant të sandalit, pak të tymosur. Një klasifikim midis drurëve që bie ndesh me gjininë e tij botanike, familjen rutaceae, e cila përfshin edhe frutat agrume.

Kedri

Siç sugjeron edhe emri i tij, i përket familjes së drurëve. Ndërhyn në zemër dhe në bazë, gjë që u sjell parfumeve një lloj vertikaliteti. Në parfumeri, mund të përdorim lloje të ndryshme kedri me aspekte nuhatëse pak a shumë të theksuara. Më i përdoruri është kedri i Virxhinias, Juniperus Virginiana, me aromën tipike që del kur mprehni një laps: drunor, i thatë, pak pikant dhe kremoz. Është mjaft i ndryshëm nga dy varietetet e tjera kryesore të përdorura në parfumeri, kedri i Teksasit, i cili është më i thatë, dhe kedri i Atlasit, i cili është shtazor dhe lëkurësor.

Kokrra Tonka

Ky përbërës i çmuar i papërpunuar vjen nga Dipteryx odorata, një pemë endemike në Amerikën Qendrore dhe Amerikën Veriore të Jugut. Banorët vendas duhet të shkojnë në xhungël për të mbledhur frutat e saj të pjekura pasi bien në tokë. Pasi tretet në alkool dhe thahet, ajo jep bërthamën e saj, një kokërr të zezë të rrudhosur, tonkën. Gradualisht zhvillon shijet e saj, duke përfshirë ato të molekulës së saj kryesore aromatike, kumarinës: pluhur, bajamesh me një efekt të sapo kositur bari, duhan, pak i mjaltëzuar dhe i tymosur. Ana e saj gurmande ngjall një tartë të shkurtër me aromë vaniljeje dhe të ëmbëlsuar. Absolutja e saj, e marrë nga nxjerrja e tretësit të avullueshëm, është një nga notat bazë më sensuale.

Iris

Nëse në zemrat e parfumierëve trëndafili është mbretëresha e luleve dhe Grandiflorum jasemini mbreti, atëherë irisi është perandoresha. Pjesa e përdorur në aroma nuk është lulja e tij, por rizoma e tij, pra rrënja e tij. Parfumeria përdor irisin pallida, vendas në rajonin e Firences në Itali. Pasi rritet në tokë për 3 vjet, rizomat e irisit thahen dhe shtypen para se të distilohen për të përftuar një vaj me një konsistencë të trashë, të quajtur edhe gjalpë irisi. Ky proces i gjatë transformimi dhe rendimenti shumë i ulët që prodhon e bëjnë atë një nga përbërësit më të shtrenjtë në paletën e parfumierëve. Ekstrakti i irisit ofron një notë shumë të veçantë lulesh, midis vjollcës dhe një druri të butë, me aspekte shumë pluhurore dhe pak çokollate, të ngjashme me kakaon. I pajisur me një qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, irisi mund të përdoret në doza të vogla për të shtuar vëllim ose në sasi më të madhe për të mbështetur një akord lulesh ose druri.